Пьер Карден на шоу, посвященном 70-летию

04-янв, 19;59 Katia 47
Во вторник мир моды воздал должное Пьеру Кардену как первопроходцу, который отметил дизайн одежды своей футуристической одеждой геометрических форм и произвел революцию в отрасли, запустив производство готовой одежды и создав модель лицензирования, которая сделала его одним из самых богатых людей Франции. Карден умер во вторник в парижской больнице в возрасте 98 лет из-за преклонного возраста, как сообщил его давний пресс-секретарь Жан-Паскаль Гессе. Кутюрье космической эры, который одевал всех, от Джеки Кеннеди до Жанны Моро, последний раз появлялся на публике в сентябре на праздновании 70-летия своего лейбла. Согласно заявлению семьи Кардена, среди его примерно 50 выживших родственников - внучатый племянник Родриго Базиликати Кардин, который возьмет на себя управление бизнесом, в том числе парижским рестораном Maxim's. «Сегодня мы все стремимся к продолжению творческой деятельности нашего дяди под руководством Родриго Базиликати Кардена. При лояльной поддержке персонала дома он возьмет на себя руководство и возглавит новые проекты, уважая при этом модное наследие, оставленное его талантливым предшественником », - сказали племянники и племянницы Кардена. Они отдали дань уважения «уникальному творческому наследию Кардена в моде, но не только». Усилия дизайнера простирались от одежды до автомобилей, архитектуры и театра. Он поместил свое имя на все, от зажигалок до ортопедических матрасов, и устраивал показы на подиумах в впечатляющих декорациях, таких как пустыня Гоби или его пузырьковый дворец Palais Bulles на Французской Ривьере. «Мы все гордимся его стойкими амбициями и смелостью, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни», - сказали в семье. «Всегда движимый стремлением к открытости, ему удалось сделать свое имя и бренд известным и утвердившимся во всем мире». Дизайнер Пьер Карден подходит к модели 1980 года. Мишель Мору / WWD Базиликати Карден, взявший на себя имя Карден в апреле 2019 года, сказал, что планирует продолжать вести бизнес, как раньше. «Думаю, я усвоил принципы свободы, которые он так дорожил. Он хотел, чтобы все продолжалось как есть. Я не буду ничего менять в плане структуры компании », - сказал он WWD. «Мы продолжим его работу и будем проектировать себя в будущее, как он всегда», - сказал Базиликати Кардин, который работал вместе со своим двоюродным дедом почти три десятилетия. «Я ожидаю, что вся семья поддержит меня». Fédération de la Haute Couture et de la Mode назвала Кардена «предшественником», который положил начало истории моды своим новаторским дизайном. «Сочетая изобретательность, деловые навыки и коммуникативные навыки, Пьер Карден на протяжении всей своей долгой жизни улавливал дух времени, его возможности и все его революции», - говорится в заявлении президента федерации Ральфа Толедано. «Он был провидцем. Он основал свой дом в 1950 году и запустил коллекцию готовой одежды в 1959 году. Двадцать лет спустя другие утверждали, что они изобрели прет-а-порте, но он сделал это в 1959 году в сотрудничестве с универмагом Printemps », - сказал Толедано. WWD. «Он был первым, кто облетел мир. Он побывал в России, Китае и Индии, прежде чем кто-либо еще даже подумал об этом, и он изобрел модель лицензирования, которая позже позволила всем крупным домам высокой моды расти », - добавил Толедано. «Все они пошли по стопам Пьера Кардена». Карден утверждал, что Chambre Syndicale, руководящий орган французской моды, исключил его за показ rtw, но Толедано сказал, что эта история была недостоверной. \"Это ложь. Это вызвало скандал », - сказал он, добавив, что отраслевая организация, тем не менее, высоко ценит Кардена. Бернар Арно, председатель и главный исполнительный директор LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, отметил, что Карден сыграл важную роль в основании Дома Christian Dior, одного из флагманских брендов в обширной империи роскошного конгломерата. Даже в преклонном возрасте Карден часто посещал показы Dior. «Пьер Карден был последним дизайнером того чудесного поколения, которое расцвело сразу после войны. Я приветствую человека огромного таланта, которому удалось построить великолепный диалог между Италией и Францией и который всегда пытался очертить смелое будущее через футуристическую и вдохновенную эстетику », - говорится в заявлении Арно. «Он сам напомнил мне не так давно, что он был рядом с Кристианом Диором в первый день открытия дома и что он был его первым портным за первые четыре года. Какая необычная жизнь! » он заключил. В отдельном заявлении Dior воздал должное «уникальной личности Кардена и его важной роли в истории французской моды». В нем отмечалось, что Кардену было всего 24 года, когда его назначили главой ателье по пошиву одежды в только что основанном доме. «С 1947 по 1948 год Пьер Карден производил костюмы для коллекций Dior, формируя пальто Corolle и структурируя силуэты En Huit революционного New Look. «Вдохновленный этим новым пылом и уникальной творческой энергией, кутюрье основал свой собственный дом после трех лет работы вместе с Кристианом Диором, который поддержал его инициативу», - сказал Диор. «Обладая глубоко футуристическим видением и новаторским духом, г-н Карден виртуозно заново изобрел от кутюр и прет-а-порте. Эстет, разделявший увлечение месье Диора искусством, он черпал вдохновение в театре, живописи, дизайне и архитектуре, чтобы создать свою уникальную вселенную, истинный символ совершенства в моде », - добавили в доме. Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering, также почтил память Кардена. «С кончиной Пьера Кардена мы потеряли не только дальновидного дизайнера, но и революционного предпринимателя. Пьер Карден в 1979 году Дастин Питтман / WWD «Изобретатель современной формы моды для женщин и мужчин, полностью гармонирующей со своим временем, он покорил мир и завоевал себе имя благодаря своей изобретательности и решимости. Как человек, умеющий мыслить за пределами географических, художественных и культурных границ, он среди тех, кому мы обязаны всемирной репутацией французского творчества », - сказал он в своем заявлении. Джорджио Армани и Валентино Гаравани запомнили Кардена как близкого по духу коллегу. «Мне очень грустно слышать о кончине Пьера Кардена. Его итальянское происхождение всегда заставляло меня очень гордиться его достижениями », - сказал Армани. «Кардин был настоящим новатором: не только в формах, которые он придумал, но и в своем уникальном подходе к бизнесу. От парфюмерии до ресторанов - он изобретатель диверсификации брендов: настоящий гений и джентльмен. И тоже очень благосклонно. Когда я встретил его в начале своей карьеры, он сказал мне, что я далеко уйду. Я никогда не забуду его слов поддержки », - добавил он. «Он был не просто дизайнером, он был настоящим новатором. Я помню мероприятие в Мексике в семидесятых, когда мы вместе устроили взлетно-посадочную полосу - я представлял Италию, а он Францию », - вспоминает Гаравани. «Он всегда был вежливым, никогда не был агрессивным или капризным. Он был таким джентльменом. Его всегда будут помнить как крупнейшего футуриста в моде ». Гордый тем, что он был последним послевоенным кутюрье, все еще возглавляющим собственный лейбл, Карден никогда официально не называл преемника, хотя вся его команда дизайнеров, включая протеже Пьера Курсьяля, поклонилась после сентябрьского показа, на котором были представлены его самые последние модели. . Представители индустрии моды, в том числе Жан Поль Готье, Кристиан Лубутен, Инес де ла Фрессанж и Мишель Лами, приняли участие в мероприятии, проведенном в Театре дю Шатле, которое включало показ документального фильма «Дом Кардена». Pierre Cardin Fall 1985 Couture Collection WWD «Я сделал свои первые шаги в мире высокой моды в свой 18-й день рождения - в день, когда я встретил Пьера Кардена и присоединился к его команде. Он был для меня наставником, - сказал Готье. «Он был талантливым вдохновителем: модельером, руководителем ателье, дизайнером, менеджером, бизнесменом, постановщиком шоу, послом Франции, филантропом - в таком количестве ролей ему удалось добиться успеха на протяжении всей своей жизни. Он был императором, завоевателем, навсегда оставившим свой след в индустрии моды ». Рик Оуэнс вспомнил случайную встречу в кафе рядом с его домом на Place du Palais Bourbon в Париже. \"Г-н. Карден подошел к моему столику и представился мне. Я думаю, это была самая гламурная ночь в моей жизни », - сказал Оуэнс. «Я видел его там периодически в течение многих лет, и мы всегда здоровались, кратко и формально, но тепло». Де ла Фрессанж вспоминала, как в молодости работала с Карден на шоу, где моделям не приписывалась собственная внешность, как это принято по традиции. «Каждый раз, возвращаясь с подиума, мы забирали любую одежду. Он говорил: «Если что-то хорошее, то всем подходит». «Я просто смеялась с другими девушками, говоря, что если у вас размер стопы 39, это не то же самое, как если бы у вас размер ноги 42», - вспоминает она. «Но спустя годы и годы я понял, что он был прав, что когда тебе что-то действительно нравится, оно подходит, и тебя больше не волнует даже размер». Для другой коллекции от-кутюр Кардин не дал моделям носить блузки под куртками. Он сказал им пойти в мужской магазин Cardin за углом, чтобы купить там один. Поэтому он сочетал мужские хлопковые рубашки с куртками от кутюр. «Я подумал:« Этот сумасшедший », - признался де ла Фрессанж. «Но, наконец, одежду нельзя смешивать. Главное - общий стиль. И в этом случае он тоже был прав. Это было очень современно, очень шикарно и элегантно ». Доказывая свое постоянное влияние на молодых модельеров, Симон Порт Жакемус часто цитировал Кардена как образец для подражания. «Это очень печальный день для моды», - сказал Жакемус во вторник. Дизайнер сказал, что ему посчастливилось дать интервью вместе с Кардином прошлым летом, назвав эту встречу «исключительной». «Пьер Карден был культовым кутюрье, который с ранних лет заставил меня полюбить моду. Меня всегда восхищал его образ жизни и футуристический подход, который он представлял для своего бренда не только в одежде. Я восхищаюсь его независимостью, свободой и его карьерой. Его цвета, формы, эстетика и взгляд в будущее всегда останутся источником вдохновения », - продолжил он. Алексис Мабиль сказал, что у него была возможность продемонстрировать некоторые из своих ранних проектов в Palais Bulles Кардена во время Каннского кинофестиваля в 2008 году. «Было так весело и волнительно демонстрировать модели на дорожках в форме пузырей этого причудливого дома», - сказал он. сказал. \"Г-н. Карден всегда был вне времени, он авангардист и хотел создать свое видение моды, украшений и дизайна. Его идея объема была такой дальновидной, и он делал это с таким чувством юмора », - сказал Мабиль. «Я думаю, что г-н Карден вдохновил всех нас. Мы потеряли одного человека, черт возьми ». Модельер Пьер Карден в своей студии в Париже с моделями WWD Джорджина Брандолини работала с Валентино, когда она сопровождала множество ведущих европейских дизайнеров в поездке 1993 года в Китай на его первую международную ярмарку моды - и Карден украл шоу. «Он был огромной звездой», - вспоминала она. «Когда он вышел из отеля, его ждала толпа людей. Он был популярен не только в моде ». Действительно, Кардин был безоговорочным экспертом по производству и продаже дизайнерской продукции в Китае, начав вести там бизнес в 1976 году и построив империю по производству, распространению и производству одежды, которая стала нарицательной. Брандолини также вспомнил, как дизайнер был привязан к своим брендам. Несколько лет назад ее друг-американец был заинтересован в приобретении Maxim's и попросил ее передать его интерес Кардену. «Он сказал:« Дорогая, я никогда не продам «Максима», он мне очень нравится », - вспоминала она. «Он был очень, очень милым и полным очарования». Дизайнер обуви Маноло Бланик сказал: «Пьер Карден был настоящим пионером современной футуристической одежды. Он оказал большое влияние на современное представление о моде 20-го века. Я был большим поклонником его видения ». Розита Миссони оплакивала потерю сверстницы. «Поскольку в следующем году мне исполнится 90 лет, я принадлежу к тому же поколению, что и Пьер Карден. На самом деле, когда-то нам с Оттавио позвонили из его офиса, потому что он хотел нас видеть. Мы действительно поехали в Париж и как только там обнаружили, что сделка, которую он хотел предложить, на самом деле не работает для нас », - сказала она. «После этого мы много раз видели Пьера, в том числе в Rinascente, где он продавал коллекцию, которую делал для них. Мы провели вместе так много ночей в Париже, разговаривая о многих вещах, в том числе о моде. Пьер был тем, кто действительно модернизировал моду, воплощая свои идеи высокой моды в более доступные вещи прет-а-порте. Его действительно можно считать одним из отцов прет-а-порте, каким мы его знаем », - добавил Миссони. «С большой грустью мы узнаем сегодня о кончине мсье Пьера Кардена, великого мастера, новатора и предвестника будущего в моде и дизайне», - сказал Анджело Троккья, генеральный директор Safilo Group, производителя очков, который был Лицензиат Кардена с 1991 года. «За почти 30 лет сотрудничества с Сафило мы создали вместе с ним и его домом коллекции очков, воспевающие дальновидные и авангардные творения вселенной месье Пьера Кардена: настоящие дизайнерские объекты, которые выдержат испытание временем. . Уникальный дизайнер, он всегда будет ориентиром для всех нас », - добавил он. Создатели фильма «Дом Кардена» П. Дэвид Эберсол и Тодд Хьюз из Калифорнии получили известие о кончине Кардена от семьи рано утром во вторник. В последний раз пара видела Кардена в сентябре во время празднования 70-летия. «Когда никто не путешествовал, Пьер Карден позвонил в Министерство культуры Франции и сказал:« Мне нужны мои режиссеры для этого мероприятия », и нам разрешили поехать. Так что мы взяли его за руку, мы посмотрели ему в глаза и сказали, что любим его, и должны провести с ним последние минуты », - сказал Эберсол. «Мы думали, что это был наш самый последний момент, а потом мы увидим его, когда ему исполнится 100». Модельер Пьер Карден играет с упаковкой йо-йо, прилагаемой к его духам, Кардена сопровождают Николь Альфанд и Андре Оливер в отеле Pierre в Нью-Йорке. WWD. «Встретившись с ним в середине 50-х, он действительно открыл нам глаза на факт, что наша жизнь только началась. Все возможно », - сказал Хьюз. «И он показал нам пример: делай то, что любишь, а остальное приложится. Я слышал это всю свою жизнь и никогда не видел, чтобы это реализовалось, и этот фильм был таким ». «Я думаю, что мы вошли в это, думая, что мы что-то делаем с нашим героем дизайна, и во многих отношениях он стал героем нашей жизни», - добавил Эберсол. «Он - источник вдохновения, и он действительно учит, что жизнь нужна для того, чтобы жить, создавать и делать». Кардин родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, недалеко от Тревизо, Италия, и был отдан учеником портного в Виши, Франция, когда ему было всего 14 лет. Во время Второй мировой войны Карден работал на Красный Крест и после войны он работал в Paquin и Schiaparelli, а в 1947 году возглавил ателье Dior, где работал над культовой курткой Bar, ставшей стержневым элементом New Look. Он был одним из первых семи сотрудников, которые работали в Dior; в течение трех лет в компании работало 800 человек. Он сшил костюмы для классической картины Жана Кокто 1946 года «Красавица и чудовище», а позже сказал, что ему была предоставлена возможность стать художественным руководителем Chanel в 1950 году, но он отказался от нее, чтобы открыть собственный дом. В 1951 году Карден создал около 30 костюмов для знаменитого костюмированного бала Карлоса де Бейстеги XVIII века, посвященного венецианским праздникам, в Палаццо Лабиа. Он одел Сальвадора и Гала Дали, самого Диора, Мари-Луизу Буске и декоратора Виктора Грандпьера, скрыв их под высокими манекенами в треугольниках, в атласных масках с глазами, украшенными драгоценными камнями, и с черным кружевом. Событие поставило его на карту. В шестидесятые годы Кардин стал известен своими проектами космической эры, которые отражали давнее увлечение геометрическими формами, особенно пузырем; платье-пузырь было одним из его самых известных дизайнов. Он и Андре Курреж были в авангарде таких образов. Его влиятельные модели включали маленькие свободные платья оранжевого, лилового и зеленого цветов с тисненым рисунком, которые носили с капюшонами из ПВХ, перчатками и сапогами до бедра; платья в цветовой гамме, иногда с целевым мотивом; платья с вырезами и жесткими поясами, платья в стиле кимоно со стилизованными геометрическими рукавами. В то время WWD назвал его «одним из немногих оригинальных духов, создающих великолепную одежду сегодня в Париже». Он вспомнил свои первые дни десятилетия спустя, сказав, что, будучи молодым портным, он развил практику «мечтать о чем-то, а затем воплощать мечту в жизнь». Я никогда не хотел начинать то, чего не мог закончить. Если я не думал, что смогу что-то закончить, я старался вообще не думать об этом. На создание имени ушло 30 лет. «Мой первый год создания собственных дизайнов был трудным, потому что меня считали радикальным. Но я никогда не хотел черпать идеи из фильмов, прошлого десятилетия или улиц. «Я был молодым волком, - сказал он о ранней поездке в США, - мне было 25 лет. Я был сумасшедшим молодым кутюрье». Пьер Карден в DOMINIQUE MAITRE 2014 г. Однако очень скоро он заметил, что его интерес к моде ослабевает. В 1966 году он сказал: «Спустя 20 лет, вы действительно думаете, что мне интересно одевать женщину?» Однако он также сказал: «Джинсы убили моду. Улица не творит. Мы, кутюрье, должны творить, чтобы мода когда-нибудь вернулась на улицу ». Когда он говорил о своем темпераменте, он дал понять, что был одиночкой. WWD описал это так: «Он обладает своего рода туннельным зрением, которое, как ни странно, помещает его где-то между человеком действия Сартра и капиталистическим супергероем Айн Рэнд». «Мне нравится быть одному», - сказал он WWD. «Я не люблю толпу. Бесполезно показывать свои трудности. Я не могу сказать, что у меня есть, но даже если бы я это сделал, я бы не позволил им показать. Если у меня не получится, это моя вина. Проблема никогда не в других людях, а в самих себе ». В июле 1973 года он оценил других дизайнеров, сказав, что восхищается «только Balenciaga, Schiaparelli, Christian Dior и Courrèges. У каждого была своя подлинность. Баленсиага был великим творцом. Скиапарелли наделила женщин шиком, который был характерен для ее времени. Когда Курреж впервые стал независимым, он действительно произвел переворот в моде. И мистер Диор всегда шел своим путем. Насколько я понимаю, Шанель ни разу не повлияла на моду ... Одного костюма за всю ее карьеру недостаточно ». Поистине выдалась его лицензионная империя. Кардин был первым дизайнером, получившим обширные лицензии, и количество его сделок в этой области стало и остается значительным, в общей сложности от 800 до 900 в 120 странах. Как заявил WWD в апреле 2008 г., это «то, что некоторые считают большим количеством лицензиатов, которое включает даже продукты питания». «У меня есть имя. Я должен этим воспользоваться. Ни у кого в мире нет такого количества лицензий », - сказал Кардин в той же статье. «Женские, детские, мужские, очки, вилки, столы, стулья, лампы, шторы, часы, галстуки». «Мне не нужно встречаться с людьми в социальном плане», - сказал он однажды WWD. «Я ем на своих тарелках. Я пью из очков. Я умываюсь собственным мылом. Я ношу свои духи. Я ложусь спать на своих простынях. У меня есть собственные продукты питания. Я могу сесть в собственное кресло. Я живу на себе. Это очень редко. Я, наверное, единственный человек в мире, который может это сказать ». WWD и его дочернее издание Daily News Record освещали его карьеру в женской и мужской моде на протяжении всей его долгой жизни. Он сказал WWD в мае 1967 года: «Как я давно предсказывал, высокая мода станет лабораторией идей… .Сегодня у меня в качестве клиентов есть 10 самых обсуждаемых женщин в Париже…. Баронна Ги де Ротшильд заказывает 30 моделей в сезон, но что это? Пьер Карден WWD «Единственный способ заработать - это одежда прет-а-порте. Вы не представляете, как меня критиковали мои коллеги по моде, когда я открывал отдел в Magasins du Printemps ». Во время расцвета своего модного дома в шестидесятые годы он одевал таких звезд, как Ванесса Редгрейв; Моро носил исключительно свою одежду, и у нее с дизайнером был роман. WWD часто фотографировал их вместе. В 1965 году Николь Альфанд, жена Эрве Альфана, бывшего посла Франции в США, перешла на работу в Cardin в качестве пиарщика и представителя бренда, поддерживая связи с VIP-клиентами, такими как Джеки Кеннеди. Андре Оливер был главным помощником Кардена в течение 40 лет. Он помог создать очень влиятельные мужские коллекции Кардена начала шестидесятых, основанные на эдвардианском стиле и ставшие популярными благодаря The Beatles. В начале 80-х Кардин и ветеран PR Бобби Зарем поддержали Оливера в его собственном бизнесе - магазине мужской одежды под его собственным именем, который какое-то время процветал. Кардин намеревался сделать Оливера своим наследником; К сожалению, Оливер умер в 1993 году. В последние годы Карден совершал покупки в своей империи, в том числе в империи Максима. Он оговорил, что все проданное вместе будет стоить к северу от 1,3 миллиарда долларов. Но после того, как предложения от таких людей, как султан Брунея, были отклонены, те, кто был в курсе, пришли к выводу, что он все-таки не хотел продавать свой бизнес. Он продолжал настаивать на том, чтобы все в своей компании делал сам, включая подписание всех чеков. Кардин также создал головокружительное множество других товаров, включая парики для мужчин, которые он запустил в 1970 году, когда женские парики были большим бизнесом. В 1972 году он разработал автомобили для American Motors, создав серию маслкаров Javelin с яркими полосами. Он также расширил свою деятельность в ресторанах, купив рестораны Максима в 1981 году и открыв филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине, а также сэндвич-бары Максима на лодках на Сене. Позже к этому модельному ряду добавились отели Максима и продукты питания. Владения Кардена включали руины замка маркиза де Сада и 14 других таунхаусов в Лакосте, Франция; Дворец Буллес в Каннах, спроектированный архитектором Антти Ловагом; Ка 'Брагадин в Венеции, который, как он любил говорить, принадлежал Казанове, но на самом деле принадлежал Джованни Брагадину ди Сан-Кассиан, епископу Вероны и патриарху Венеции. У него также был Espace Cardin, бывший театр, который он использовал для своих показов мод и в качестве художественного пространства, которое помогло начать карьеру актера Жерара Депардье и режиссера Роберта Уилсона; он закрылся в 2016 году. Хотя Кардин в конце концов отказался от планов строительства футуристического небоскреба недалеко от Венеции перед лицом общественного и политического противодействия, он продолжил работу над новыми проектами, включая культурный центр в Худане, в 40 милях к западу от Парижа, который включает в себя отдельные дома который будет использован под резиденции художников и театр на 500 мест. Его планируется открыть в следующем году. Прошлым летом его ежегодный фестиваль в Château de Lacoste был одним из немногих культурных событий, которые продолжались, несмотря на пандемию коронавируса, с выступлениями хореографа Мари-Клода Пьетрагалла и итальянского тенора Андреа Бочелли. Кардин также организовал кинофестиваль в Лакосте с показами мюзиклов под открытым небом, включая «Вестсайдскую историю», «Ла-ла-Ленд» и «Волосы», и продолжал ставить пьесы и мюзиклы в Париже и других местах, несмотря на сокращение аудитории. В 2008 году он открыл мебельный магазин на улице Фобур Сент-Оноре. «Моя мебель раньше считалась провокационной, - сказал он. «Но теперь людям это нравится, и они говорят, что я очень важный дизайнер». В 2018 году парижское отделение Sotheby's провело выставку мебели Кардена семидесятых годов. Ему нравилось устраивать сложные модные показы в таких далеких местах, как Пекин и пустыня Гоби. В 1980 году у него был ретроспективный показ мод в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, за которым последовал ужин в черном галстуке. Описывая то, что будет показано, WWD процитировал его слова: «Там будут короткие, длинные, скульптурные, плавные» ». Дизайнер Пьер Карден в своей парижской квартире в 1973 году Реджинальд Грей / WWD Далее газета добавила «Также будут шляпы, похожие на воздушное пирожное из безе 1952 года; строгие маленькие сорочки в стиле ампир 1954 года; огромные автомобильные радиаторные воротники 1956 года; драпированные, заниженные и спущенные блузоны 1958 года; вещевые норковые шубы в черно-белую полоску 1963 года выпуска; фантазии о страусиных перьях 1964 года; графика oversize цвета печенья на мини-платьях 1965 года; толстые клетчатые мини-пальто с гетрами в тон, 1965 г .; Мини-платья в стиле спутника со шляпами, напоминающими перевернутые мусорные баки, 1966 года; цирк-шапито 1967 г .; пластиковые сапоги Barbarella 1968 года выпуска до бедра; максикоты над микроминисом, с 1969 г .; шляпы, похожие на перевернутые вазоны с телевизионными отверстиями для глаз и носа »и так далее. Одним из наиболее неожиданных начинаний Кардена было появление вместе с Моро в фильме 1975 года «Джоанна Франческа». В 1992 году он был назначен членом Бессмертных Академии изящных искусств, входящей в престижный Institut de France, первым кутюрье, удостоенным такой награды. В 2010 году он получил премию «Легенда» Международного совета директоров Fashion Group. В то время он сказал: «Моя цель - увеличить продажи и поднять свой авторитет среди молодежи. Поскольку я мало освещаюсь в прессе, молодые люди не знают, кто я. Я хочу показать им, что я по-прежнему авангардист, создаю оригинальные дизайны и хочу помочь своим лицензиатам, которые, в конце концов, зависят от моего творчества ». На вопрос, думает ли он, что ему следует привлечь молодого дизайнера, чтобы «оживить» его бизнес, он ответил: «У меня есть пять очень молодых людей, которые рисуют для меня наброски. И я думаю, что молодые дизайнеры сегодня менее авангардны, чем я. Я все еще в хорошей форме. Я все еще хожу на работу каждый день ». Арманд Хадида, владелец группы концептуальных магазинов L'Eclaireur, представил дизайн Кардена, сказав: «В моем подходе нет ничего коммерческого. Пьеру Кардену есть что сказать. Он как библия моды - он совершенно невосприимчив к возрасту ».
Эндрю Бернстайн, бывший исполнительный вице-президент высококлассного ритейлера Martha's, вспоминал, как Марта Филлипс, владелица магазина и его бабушка, впервые приобрели коллекцию Кардена в конце шестидесятых для своих домов на Палм-Бич, Парк-авеню и Бэл-Харбор. «Она знала, что это те стили и силуэты, которые понравятся ее модным покупателям. Она купила несколько вещей, которые носила сама, и в результате ее лучшие покупатели всегда хотели покупать то, что носила она. Марта назвала эту концепцию тем, что мы теперь знаем, как «покупка одежды со спины», - сказал Бернстайн. Филлипс была настолько сторонницей лицензионного мастерства Кардина, что она купила фирменный автомобиль Lincoln Town 1980 года в цвете бежевый на бежевом, над которым работал дизайнер. Бёрнстайн сказал: «Она думала, что это те цвета, которые дизайнер наверняка одобрил бы, и с любовью назвал машину« модой на колесах »». В 1990 году он представил русский рок-мюзикл «Юнон и Авось: Надежда». Алексея Рыбникова в Нью-Йорк и устроили для него вечеринку у Максима в городе. Он подсчитал, что вложил в производство 1 миллион долларов. В том же году в лондонском Музее Виктории и Альберта прошла выставка «Пьер Карден: прошлое, настоящее и будущее». Совсем недавно в Бруклинском музее была проведена ретроспектива «Пьер Карден: мода будущего», а в Кунстпаласте в Дюссельдорфе - выставка «Пьер Карден. Футурист моды ». Мэтью Йокобоски, куратор выставки Бруклинского музея, вспоминал свою первую встречу с Карденом по поводу ретроспективы. Йокобоски сказал: «Мы позировали для фото, и я потянулся, чтобы закрыть верхнюю пуговицу на его рубашке и поправить галстук. Когда я собирался это сделать, он сказал: «Вы должны расстегнуть рубашку». Тогда мы были такими же, но иначе, чем я себе представлял. В тот момент я действительно понял, почему Пьер был индивидуалистом. Он мог нарушить правила или ожидания, мягко и скромно, предложив, и вы с легкостью согласились бы. Вот как он создал модные революции ». Оливье Габе, директор Musée des Arts Décoratifs, сказал, что Карден привнес новую энергию во французскую высокую моду, но это еще не все. «История потратила слишком много времени на споры о том, были ли Карден, Курреж, Пако Рабан, не говоря уже об Иве Сен-Лоране, первыми, кто придумал то или это. Прежде всего, эти пионеры явились свидетелями тотальной революции в моде », - сказал он. Пьер Карден подходил к моделям на превью кутюрной коллекции 1980 года WWD. «Хотя было бы заманчиво свести Кардена к форме футуризма, сделать это было бы очень упрощенно и неправильно. Как любитель модерна, именно он вернул к жизни мифического Максима. Он восхищался органическими и цветочными нотами », - добавил Габе. «Обладая видением и интеллектом, он культивировал идею конца века о целостном произведении искусства - Gesamtkunstwerk, столь дорогом Вагнеру и художникам-авангардистам - искусство, которое охватило все, от моды до аксессуаров, от городского планирования до архитектуры, от дизайна возразить, - сказал Габет. «Все в равной мере очаровывало его, и его стремление опрокинуть иерархию искусства обозначило его эпоху. Отсюда сила и присутствие его наследия на современной сцене, от Пьера Йовановича до Симона Порт-Жакемю ». Паула Уоллес, президент Колледжа искусств и дизайна Саванны, рассказала о связях Кардена со школой и ее аванпостами. «Житель мировой моды, Пьер Карден принял провансальскую деревню Лакост в качестве своего второго дома почти 20 лет назад, примерно в то же время, когда родилась SCAD Lacoste. Он был исключительно добр и внимателен к нашим ученикам, давал им советы и поддержку. Он был нашим другом. И Кардин, и SCAD вложили нашу любовь и опыт в крошечную отдаленную деревню: Кардин провел сотни представлений в своем большом амфитеатре под открытым небом под звездами, а SCAD обучает тысячи студентов и студентов в 40 отреставрированных средневековых зданиях. Мир знает Кардена как известного модельера. В долине Люберон он известен как знаток архитектуры и театральный импресарио. SCAD знает его как соседа и друга ». У дизайнера также был свой музей, который открылся для публики в 2006 году. Вспоминая свою раннюю карьеру, он сказал WWD: «Я был вдохновлен спутниками, лазерами, луной. Я заглянул в будущее. Меня никогда не вдохновляло женское тело. Мои платья похожи на скульптуры. Я вылепил их, а затем поместил в них женщину. Это было больше похоже на архитектуру или искусство. «Когда я смотрю на все эти платья, я вижу непрерывность личности. Это все Карден. Это все скульптура. Это искусство ». Глядя на черное платье семидесятых с металлическим ожерельем, он сказал: «Мне понравилась идея платья с металлом в нем, как с ожерельем, удерживающим ткань. Но никто этого не сделал. Я нашел человека, который делал машины, чтобы на самом деле это делать ». Первоначальный музей находился на окраине французской столицы, и в результате не привлекал много посетителей, поэтому в 2014 году он переместил его на бывшую фабрику мужских галстуков в районе Марэ города, назвав его «Прошлое Кардена». Музей настоящего и будущего, который с тех пор закрылся. Он вспоминал тогда: «Раньше люди считали мой вкус сумасшедшим. Не буду называть имен, но некоторые из моих сверстников относились ко мне очень жестоко. Я не могу вам сказать, что они говорили и писали, но они меня не поняли. Я был другим, нонконформистом - как журнал, делающий очень провокационные вещи, по сравнению с традиционной газетой ». Теперь он сказал, за один день: «Семь человек окликнули меня на улице, чтобы крикнуть:« Браво, мистер Карден! » жестом поднял палец вверх \". Что касается музеев в целом, он сказал: «Я был во всех музеях мира. Некоторые люди идут искать, что скопировать. Я пошел убедиться, что никого не копирую. Вот что я понимаю, когда вижу здесь свои совместные работы. Я всегда занимался своим делом ». См. Также: Документальный фильм Пьера Кардена показан на Венецианском кинофестивале.