Ричард Розенфильд в модной иллюстрации

04-янв, 18;31 Katia 50
Ричард Розенфельд попал в WWD в 1967 году, когда учился в Школе дизайна Парсонса. Привык смотреть на то, что тогда было газетой, и регулярно использовать ее в качестве ресурса для учебы в бакалавриате, он знал, что искусство моды является важным компонентом, поэтому он договорился показать там свое портфолио. «Это была первая работа в моей карьере после окончания учебы. У меня были отличные учителя в Parsons, и мне больше всего нравилась Катарина Дензингер, которая работала в Harper's Bazaar. Ее подход был очень современным, графическим и современным. Она подражала тому, как модели позируют на фотографиях. Это была мини-юбка. Это было современно. Это было угловато », - сказал он. В начале работы в WWD Розенфилд сказал, что не получил много заданий, потому что его стиль не был похож на стиль Кеннета Пола Блока и других штатных иллюстраторов, которые умели рисовать светских женщин. Более склонный к графическим наброскам, Розенфельд сказал, что на него больше повлияли «Желтая подводная лодка» и The Beatles. Первоначально работая фрилансером WWD, Розенфельд сказал, что после того, как он опубликовал статью о хиппи в журнале Seventeen, он сказал тогдашнему арт-директору WWD, что Seventeen нанимает его. «Это было очень нагло с моей стороны. Если вы не дадите мне работу, я не собираюсь сидеть здесь пять дней в неделю. Я собираюсь уйти », - сказал он. Жак Тиффо Осень 1969, готовая одежда Advance. Рисунок Ричарда Розенфельда. Архив Fairchild / Рисунок Ричарда Розенфельда С этого момента редактор по красоте начал давать ему работу и дал ему полную творческую лицензию делать все, что он хотел, и принимать концептуальные решения, поскольку они продавали проекты красоты. Розенфельд придумал полностраничные графические рисунки и фигуры в стиле поп-арт. Одним из фаворитов было изображение на обложке девушки в стиле ар-деко, спускающейся по лестнице. Другой работал со Стивеном Стипельманом в разделе «Лучшее из Нью-Йорка». Просмотр галереи Связанная галерея Наряды: лучшие образы для вечеринок из архивов Fairchild На WWD иллюстраторы работали по эскизам дизайнеров. «Одежды не было. Мы могли позволить себе вольности. Это было очень редакционно. Одежда еще не пошита… моделей не было. Нам пришлось почти все придумать », - сказал Розенфельд, добавив, что Блок был исключением, поскольку его отправили в Париж, чтобы рисовать с подиумов. Хорошо осознавая, что модная иллюстрация больше не встречается в печати, Розенфельд сказал, что было бы трудно объяснить кому-то, не знакомому с модной иллюстрацией, что это такое. «Это мода, которую не фотографируют. Я думаю, что это единственный способ сказать это », - сказал он. Его работа с WWD побудила руководителей Joseph Magnin связаться с ним, чтобы узнать, прилетит ли он в Сан-Франциско на собеседование в специализированном магазине. «Они вылетели меня. Магазин делал объявления на всю страницу и четверть страницы в The [San Francisco] Chronicle, которые были очень наглядными и необычными », - вспоминает Розенфельд, добавляя работу, которую предлагали при условии, что он переедет в Сан-Франциско. Приняв эту работу, он покинул WWD после двухлетнего пребывания в 1969 году. На Западном побережье Джозеф Маньин был известен своей рекламой и привлек более молодых клиентов, чем более элитный I. Magnin. Джозеф Маньин в то время управлял магазинами в Сенчури-Сити, Палм-Спрингс и на Гавайях, сказал Розенфилд, который десятилетиями преподавал на факультете дизайна одежды в Технологическом институте моды и Парсонсе, поскольку модная иллюстрация ушла на второй план. Он ушел из FIT пять лет назад. Пример работы Ричарда Розенфилда из 2020 года. Изображение предоставлено Ричардом Розенфилдом. В WWD Розенфельд разработал свой фирменный стиль, а именно потому, что ему была предоставлена свобода делать все, что он хотел. Помимо Дензингера, Розенфельд сказал, что на него повлияли такие фотографы, как Гельмут Ньютон, «потому что он был таким графическим. Он также был одним из первых фотографов, которые фотографировали женщин в естественных условиях, например в кафе ». Розенфельд позаимствовал страницу, так сказать, с наброском модели, сидящей на скамейке для WWD в конце шестидесятых, что тогда было в новинку. По его словам, его коллеги-иллюстраторы моды Антонио Лопес и Блок были источниками вдохновения. По словам Розенфилда, по текучести Блока не было равных, и «он рисовал с модели, чтобы вы могли видеть тело под одеждой». В WWD три дня в неделю Блок проводил остальное время, занимаясь рекламой Bergdorf Goodman, Bonwit Teller и других розничных продавцов. После годичного пребывания в компании Joseph Magnin началась рецессия, и Розенфилд покинул компанию, чтобы переехать в Даллас и Нейман Маркус. Год спустя он вернулся на Восточное побережье, чтобы устроиться на работу в Condé Nast в Glamour Magazine Promotion, внутреннем рекламном агентстве, которое занималось продажей рекламодателям. «Я бы сделал иллюстрации. Мы сделали прогнозную отчетность. Для рекламодателей это было действительно большой проблемой », - сказал Розенфельд. «Когда я работал в Glamour, я работал фрилансером для Vogue, Seventeen и журнала Mademoiselle, которого больше нет. И Франклин Саймон, универмаг, реклама которого выглядела точно так же, как у Джозефа Маньина. Это был тот же арт-директор, и это было очень наглядно ». По его словам, со временем магазины, в которых использовались его модные иллюстрации, закрылись. Затем Джозеф Магнин прекратил свое существование. Магнин прекратил свое существование, Франклин Саймон тоже. Журнал Glamour больше не печатается. Мадемуазель вышла из бизнеса. «Я просто говорил кому-то, что никого из них нет рядом. Neiman Marcus есть, но недавно они объявили о банкротстве », - сказал он. «Это действительно очень грустно». Модная иллюстрация не возвращается с точки зрения Розенфельда. «Есть две причины. Журналы не продаются. Печати не так много. А женщин, которые смотрят на моду, соблазняют фото и знаменитости. Знаменитость продает одежду, даже в макияже », - сказал Розенфельд. «Они просто не верят рисунку. Они должны увидеть фото. И они хотят видеть это на знаменитостях - на певце, кинозвезде, знаменитости ». По словам Розенфилда, зарисовки Ричарда Розенфилда, созданные в 2016 году. Еще одним фактором является стремление показать большее разнообразие типов телосложения, рас и национальностей, а также моделей, ставших знаменитостями. Дэвид Даунтон - единственный нынешний иллюстратор, которого он особо выделил за свой опыт. «Он действительно работает на Vanity Fair. Он делает знаменитостей, и они выглядят так же, как знаменитости », - сказал Розенфельд. По его мнению, спрос на модное искусство сегодня «возлагается на художников, а не на иллюстраторов моды. Эти образы не об идеализации - больше никаких богатых белых женщин в качестве идеалов », - сказал Розенфельд. Если модная иллюстрация когда-либо вернется, Розенфельд не ожидает, что она будет выглядеть так, как когда-то. Выпуск итальянского Vogue, посвященный иллюстрациям в начале этого года, также получил признание, несмотря на то, что журнал нанял для работы таких прекрасных художников, как Дэвид Саул, а не иллюстраторов моды. Другой выпуск, который рисовали в основном дети, включая обложку, был «очаровательным», - сказал он. «Итальянский Vogue имеет очень ограниченную аудиторию и занимается исключительно творческими вещами». Сентябрьский выпуск американского Vogue, в котором были представлены работы прекрасных художников Джордана Кастила и Керри Джеймса Маршалла, также получил высокие оценки за портреты реальных людей, а не моделей. «Фантастические обложки - на крыше одной из них была изображена молодая темнокожая модельер. Это не были иллюстраторы моды. Анна Винтур выбрала для этого прекрасных художников », - сказал Розенфельд. «Я не видел художественных работ [в журналах] годами. Они сделали это целенаправленно. Итальянский Vogue и американский Vogue не нанимали традиционных художников моды. На самом деле они не нанимали художников моды. Все они были прекрасными художниками, что было интересно и очень современно ». Портреты и мужское фигуративное искусство - его текущая сфера деятельности. По его словам, Розенфельд выставляет свои работы в Художественном музее Лесли-Ломана в районе Сохо в Нью-Йорке, где демонстрируется искусство геев, транссексуалов и лесбиянок. «Это единственное место в Нью-Йорке, где выставляется искусство, ориентированное на геев. Я выставляюсь там 30 лет. В этом музее выставлено около 40 моих рисунков. Сначала это была галерея, а теперь музей. Это политика, это фотография - все это ». Розенфельд сотрудничал с Франсиско Коста во время его работы в Calvin Klein в 2010 году. В качестве дизайнера драпировки ткани на модели дома он делал наброски одежды по мере ее создания. «Когда он нанял меня, я сказал, что не буду рисовать по дизайнерскому эскизу, что они должны быть на модели. Он согласился. Он был самым замечательным человеком, с которым я работал », - сказал Розенфельд. «Один из рисунков появился в« Women's Wear Daily ». Моего имени на нем нет. Дизайнеры пишут на нем свои имена ». Вспоминая, как это было весело, Розенфельд сказал, что Коста иногда драпировала ткань поверх предметов из предыдущих коллекций, таких как пальто, у которого были бы обрезаны карманы, а затем накладывала их на муслин. «Я рисовал, входил производитель образцов, смотрел, брал и делал. На следующий день это было сделано », - сказал он. "Это было восхитительно. Он буквально разрезал часть другой одежды и переосмыслил ее. И модель была феноменально красивой - 5 футов 11 дюймов »."